Danke für die zahlreichen Aufrufe, das Interesse und die Kommentare,

Stephan

„Everything possible in India!“ … das bekommt man des öfteren fröhlich zu hören, wenn man mal nach irgendwas fragt und es auch noch klappt. Dann hat man einen kleinen Inder sehr glücklich gemacht, denn der Inder an sich freut sich immer wenn etwas klappt und er wohlmöglich auch noch Geld daran verdient. Dafür das „everything“ possible ist, gibt es aber in klarer Diskrepanz erstaunlich oft die Gegenantwort „not possible, Sir“ zu hören, begleitet von diesem typisch-indischen Kopfwackeln, das je nach Situation „Ja“, „Nein“, „Weiss nicht“ oder „ich habe keine Ahnung was der weisse Mann von mir will“ bedeuten kann.

Rückblickend nach den zwei Wochen muss ich aber mein Statement vom Anfang zurücknehmen – es scheint sich wirklich was zu tun in Indien. Natürlich kann ich das nicht endgültig vergleichen, weil ich bei meinen vorigen Trips im Süden bzw im Nordosten und nicht wie jetzt im Nordwesten war, also in einer ganz anderen Gegend. Dennoch – unterm Strich kam es mir und Knut so vor, als ob insgesamt wirklich ein langsamer, aber spürbarer Wind des Aufschwungs über dem Land liegt. Die Strassen sind nicht mehr ganz so lausig, die Kinder sind nicht mehr ganz so lausig, es wird weniger gebettelt, und es gibt jede Menge Baustellen, an denen man den guten Willen zur Entwicklung erkennen kann. Delhi verfügt Z.b. im Gegensatz zu vor 5 Jahren über ein noch insuffizientes, aber hochmodernes Metrosystem.Everything possible in India.

Typisches Strassenbild

Wenn man mal die ökologische Schwarzmalerei konkret auf Indien projeziert – wenn die jetzt wirklich zunehmend Autos, Motorräder und Rikshaws fahren können, obwohl die Strassen sowieso schon eine Ausgeburt von Staub, Qualm und Verkehr sind dann wird das die Hölle hier!

Es ist ohnehin schon so voll, dass man eigentlich an keinem Ort ausser tief drin in der Natur wirklich für sich ist. In jeder Strasse und auf jedem Platz passiert immer irgendetwas, und es stehen immer mehr Menschen herum als nötig. Vielleicht sollte die Bevölkerungskontrolle vor dem wirtschaftlichen Aufschwung kommen. Sonst wird das hier irgendwann echt eng.

Nichtsdestrotrotz – Indien hat seinen Charme und seine Magie behalten, und wird auch noch lange genug anders genug bleiben, um die ein oder andere Auszeit aus unserer westlichen Realität nehmen zu können. Allerdings ist es ebenso schön, hierhin zurückzukommen.

Wie ihr an den Umlauten sehen könnt sind wir wieder im guten, kalten Deutschland. Und es ist so herrlich ruhig hier!

Shanti shanti!

…and thanks for reading!

Einen Besuch beim Taj Mahal in Agra haben wir zeitlich mal  wieder nicht geschafft, wir als passionierte Kulturliebhaber. So ein Mist aber auch…

Das Defizit haben wir ausgeglichen mit einem Besuch des indischen Nationalmuseums (Laaangweilig!) , des Red Fort in Delhi (nett, und sehr lustig dank unserer akut gewachsenen Vollbärte und der ausgelassenen Reaktionen der Inder auf diese), des Todesorts von Ghandi incl. Museum (auch nett. Diesmal ohne Bärte) und der Nehru-Sternwarte, deren Vorführung insbesondere für Knut sehr entspannend  gewesen sein muss. Als ich noch klein war war Pluto noch ein Planet. Manno.

Wie war das -"ma hat ma Glück, ma hat ma Pech, Mahatma Gandhi?!"

Jetzt steh ich in Bahrain an so ´nem blöden Flughafenterminalcomputer, der nicht ordentlich funktioniert … ich denke ich schreib noch mal was wenn ich daheim bin.

Und geduscht hab.

Da faellt mir gerade noch ein: wie nennt man Bahrainis, die eine Schlange vor den Augen haben?   -Blindscheiche!

(den muss ich bei der naechsten Gelegenheit wieder rausloeschen!!)

Doch halt – es gibt Schilder! Diese sind aber weniger da, um den Verkehr aktiv zu regulieren, sondern geben auf den Landstrassen eher Lebenshinweise. Meine Favorites:

„After Whisky – driving Risky!“

„Speed thrills but kills!“ und

„It’s no rally, enjoy the valley!“

Insgesamt haben die Inder auch ein echtes faible dafuer, Schilder falsch zu beschriften. Bevor mich mir eine 2*10m Plane mit dem Schriftzug meiner Imbissgarage bedrucken lassen wuerde wuerde ich mich doch kurz informieren, ob es wirklich „Resterent“ oder nicht vielleicht doch „Restaurant“ heisst…    Mein all-time-Favourite habe ich vor fuenf Jahren in Madras gesehen: Ein schoenes Geschaeftsschild mit dem Namen „London Tower“, geziert von einem stilisierten Eifelturm. Herrlich.

Ich weiss zwar nicht, was ein "Lulu" ist, aber wir haben uns quasi bepisst vor Lachen!

Was, was an diesen "German Bakerys" ist nun genau "German"?

Nicht unerwaehnt bleiben darf der indische Sinn fuer Buerokratie. In einem Land, wo auf keinem Artikel ein fester Preis ist und Gesetze (z.b. zum Rauchen auf Bahnsteigen, Bier im Zug) gerne nach Gutduenken des naechsten Typen mit Maschinenpistole ausgelegt werden, ist es unglaublich wichtig, das Reisende in jedem Hotel einen Wust an Zetteln ausfuellen muessen oder z.b. im Internetcafe ihren Pass abgeben. Im Ernst muss man in jedem Hotel auf mindestens einem Zettel und im grossen Hotelbuch Name, Alter, Passnummer, Visumsnummer, Ausstellungsdatum von Pass und Visum und zuletzt bereisten Ort sowie Ankunftsflughafen und Ankunftsdatum angeben. Zudem kommen fakultative Informationen, die man -je nach Layout des Hotelbuches und Laune des Hotelwallahs- hinzufuegen muss. Sinnvolle Fragen wie z.b. Geburtstag und Beruf des Vaters.

Fuer ein Bahnticket am Schalter muss man uebrigens auch einen Zettel mit aehnlichen Fragen ausfuellen. Ich frage mich, was die mit den ganzen Zetteln machen. Ich schaetze, wenn man den ganzen Papierkram auf einen Haufen legt faengt die Erde in ihrer Umdrehung an zu eiern.

Wenn das nicht das Restaurant meines Vertrauens ist...!

...wenn die die Plakate mal in Haiti gehabt hätten...

Suche den Fehler!

Und der wird jeden Abend bei Sonnenuntergang geschlossen. Und da machen die mal so eine richtige Show draus. Jeden Abend.

Zusammen mit ca 2000 Indern passierten wir mit dem Jeep von Amritsar aus erst Panzerkasernen, dann den guten, altbewaehrten Todesstreifen, mit Minenfeldern und Doppelstacheldraht im Original-DDR-Style. Dann kommt der Grenzuebergang – und jetzt wirds richtig spassig: Jeden Abend treffen sich dort tausende Inder auf der einen und ein paar weniger Pakistanis auf der anderen  Seite auf grossen Tribuenen, die beidseits um das Grenztor drapiert sind. Dann wird die Menge durch Hindimusik und einen Animateur auf beiden Seiten aufgestachelt, bis das ganze eine Fussballstadionatmosphere bekommen. Gegenseitig schreien sich die beiden Lager Schlachtrufe zu, wer laenger und lauter schreien kann gewinnt. Vor der eigentlichen Grenzschlusszeremonie rennen aus dem Publikum kommende Maedchen stolz mit indischen Fahnen hin und her, andere tanzen auf der Strasse zu Hindimusik.

Dann faengt die eigentliche Show an – aufgeplusterte Soldaten in Gardeuniform mit Hahnenkamm stolzieren in Charlie-Chaplin-Manier umher, Fuss auf Stirnhoehe; diverse undurchsichtige, aber lustige Bewegungen. Dann wird das Tor aufgemacht, die gegenueberstehenden Soldaten brummeln sich an, machen herablassende Gesten und irgendwelche maennlich-testosterongeschwaengerten Posen. Zum Hoehepunkt werden die beiden Fahnen zeitgleich und gleichschnell eingeholt, und damit ist die Grenze zu und die Massen auf beiden Seiten stroemen nach Hause. Jeden Abend.

Eigentlich waere das ganze gar nicht so sehenswert, waere nicht zu allem die tobende Menge, die an ein wirklich gutes Fussballspiel erinnert. Und trotz der ganzen „Hindustan!“-Schlachtrufe und der Geschichte der verfeindeten Nationen hat das ganze eine sehr friedliche, positive Atmosphere.

Nach einer weiteren wunderbaren Curryschleim-Reismahlzeit haben wir unseren goldnen Tempel Richtung Delhi zum Endspurt unserer Reise verlassen.

Und heute haben sie’s uns nochmal richtig gegeben. Schon im Nachtzug hat irgendein Bloedwallah die ganze Nacht Hindilieder von seinem Handy abgespielt, nur unterbrochen durch die Chaiwallahs, die auch Nachts genauso laut durch den Zug schreien. Dann sind wir morgens in Delhi -Schande ueber uns!- erstmal auf zwei Touristenbescheisserwallahs reingefallen, die uns -unabhaengig voneinander- weismachen wollten sie waeren von irgendeiner Touristeninfo und uns durch die Stadt geschickt haben um da oder dort unser Zugticket nach Agra zu kaufen (was dann in der Folge dazu fuehrt, dass der Typ im Verkaufsbuero behauptet, der Zug waere ausgebucht, um einem dann teurere Tickets oder ein Taxi oder ein Hotel -mit entsprechend provision- zu verschachern). Gekauft haben wir nix, aber mit Gepaeck durch diese heisse, stickige Stadt zu latschen wenn man nicht geschlafen hat ist auch nicht so angenehm. Schande ueber uns, dass wir nach so viel Indien noch auf so Typen reinfallen muessen.

Regierungsgebaeude in Delhi

Zudem hatten wir eine grossartige Motorrikshawfahrt, die nicht unerwaehnt bleiben darf… der Motorrikshawwallah ist mit hoechstens 15 km voellig untertourig quer auf der Strasse gefahren, so dass ichs dem gesamten Verkehr um uns rum erstmals nicht uebel genommen habe dass wir staendig angehupt werden. Zwischendurch hat er dann angehalten, um beim Liquorstore eine Flasche billigen Fusel zu kaufen, die er -ungeniert vor unseren Augen- gegen eine leere Flasche billigen Fusel in der Seitentasche ausgetauscht hat. Fragt sich, wie viele Flaschen er schon vorher hatte…

By the way kommt mir da der Gedanke: Was machen Inder eigentlich, wenn sie die Kricketmeisterschaft gewonnen haben?! Im Konvoi durch die Stadt fahren und Hupen???!?!!?!?

Insgesamt wird hier Leute bescheissen und Touristen nerven wieder viel groesser geschrieben als auf dem Land. Heute koennen sie uns echt alle mal -wenn uns noch einer doof kommt kriegt er eine geklatscht! Nix mehr mit Shanti und seid nett zueinander und so!

Vielleicht sollten wir auch nur mal ne Runde schlafen. Oder ein Bier trinken oder zwei.

Ist ja eigentlich auch nett, an unseren letzten zwei Tagen hier auf einmal die Freude auf Deutschland zu triggern … dann steigt man gleich viel lieber in den Flieger.

Ist also ein schlechter Moment, um in Deutschland krank zu werden!

Der wasserstaendige Lanzensikh, eine seltene, aber sehr liebenswerte Art

Amritsar an der pakistanischen Grenze ist eigentlich nicht sehenswert, waere da nicht der goldene Tempel, das grosste Heiligtum der Sikhs. Die Sikhs sind eine Abspaltung der hinduistischen und buddhistischen Religionen, eigentlich eine kleine Bevoelkerungsgruppe, aber sehr einflussreich und auch erfrischend anders. Der „klassische“ Klischee-Inder mit Turban ist eigentlich ein Sikh (Z.B. der Premierminister Manmohan Singh). Hier in Punjab ist das Bundesland mit den meisten Sikhs, und diese Fallen nicht nur durch ihren Turban auf, sondern auch durch ihr stolzes, freundliches und gepflegtes Auftreten, ihre teils traditionellen Klamotten und ihren immer getragenen traditionellen Saebel (die Sikhs sind u.a. durch ihre Kampfkuenste bekannt und heute noch als Soldaten begehrt). Der Saebel wird teils offen, teils als Miniaturausgabe unter der Kleidung getragen, so z.B. bei den beiden Typen, die gerade rechts von uns im Internetcafe sitzen.

Die Miniaturausgabe des Sikh-Saebels. Gibts in den Groessen "Ohrhaarschneider" bis "Furchteinfloessend".

Ja, wir sind in Amritsar, d.h. wir haben es geschafft Dharamsala zu verlassen und sind heute mit Bus, Zug und Rikshaw weitergereist. Obwohl wir eigentlich den ganzen Tag nur unterwegs waren haben wir irgendwie wieder eine Menge schoener Eindruecke auf der Reise zusammengesammelt; dieses Land lebt halt einfach von sich selbst…   auf der Busreise z.B. fragt man sich immer wieder, wieso diese Busfahrer ueber die Strassen hetzen und in den Gegenverkehr reinrasen als gaebe es kein morgen, nur um dann irgendwann unvermittelt anzuhalten und „ten minutes“ Pause zu machen, aus denen dann doch eine halbe Stunde wird. Auf den Zugfahrten -in der offenen Tuer sitzend und Musik hoerend- hat man immer wieder genug zu tun, irgendwelchen Jungs die Hand zu schuetteln, zu erklaeren dass man aus Germany kommt, dass Knut mein Bruder ist und dann noch ein paar Fotos von sich mit Indern machen zu lassen. Da stehn die irgendwie total drauf. Fotos von echten Weissen!

Aber der echte Knaller des Tages ist dieses Amritsar. Nicht die Stadt selber. Die ist wie jede Indische Stadt. Laut, dreckig, viel Gehupe und tausend kleine Strassenlaeden mit immer dem gleichen Kitsch (an dieser Stelle einmal ein Lob fuer die beiden grossartigsten westlichen Erfindungen: Fussgaengerzonen und Buergersteige!).

Doch der „golden Tempel“ … wow! Ich meine, jetzt mal im Ernst – wir zwei haben ja schon den ein oder anderen Tempel gesehen, und eigentlich -salopp gesagt- scheissen wir mittlerweile auf Tempel. Aber dieser ist anders… in dem riesigen viereckigen Aussenkomplex ist ein grosser viereckiger See untergebracht, um den man herumlaufen kann und das Herzstueck, den goldenen Tempel selber, in der Mitte des Sees begutachten kann. Im goldenen Tempel sind schlappe 750kg Gold verarbeitet, und so sieht er auch aus. Ueber eine Bruecke gelangt man in den inneren Tempel selber, um dort betende und vorbeiflanierende Sikhs zu sehen, sowie Musiker, die Tablas und Harmonium spielen. Die Musik wird live auf die Aussenlautsprecher im gesamten Tempelgelaende uebertragen, was dem ganzen zudem etwas sphaerisches gibt. Bewacht wird der Tempel von ueberall herumstehenden Sikhs, die als Schweizer Garde mit ihren Lanzen aufpassen, das niemand seine Kopfbedeckung abnimmt oder „eine Arschbombe in den Teich“ macht (das war uebrigens Knuts Vorschlag…).

Ich habe selten bis noch nie einen Ort mit so intensiver religioeser Dichte erlebt. Irgendwie kriegen die das hier ganz gut hin. Und man fuehlt sich als Weisser nicht mal fehl am Platz.

Im Gegenteil – im Tempelbereich ist ein riesiger Schlafkomplex untergebracht, wo die Besucher des Tempels -egal welcher Religion- kostenlos schlafen koennen und es sogar ein Matratzenlager fuer westliche Reisende gibt (in dem wir’s uns gemuetlich gemacht haben).

Ebenso kostenlos ist das Essen… es gibt hier eine Art Gemeinschaftskueche, wo jeder -ungeachtet Hautfarbe und Religion- zu Essen bekommt. Diese Kueche wird von Freiwilligen unterhalten (d.h. man kann auch mal Zwiebeln schneiden gehen, wenn man Lust hat) und gibt am Tag 40000 -in Worten Vierzigtausend!- Essen aus. In Stosszeiten bis zu 150 000.

...und vor dem Essen fassen sich alle an den Haenden, und dann heissts "Piep, piep, piep, wir ham uns alle lieb..."

Man marschiert einfach in die Essenssaele, setzt sich in die Reihe der schon Anwesenden mit seinem Blechteller auf den Boden, und dann laufen Sikhs in einem Heidentempo rum und schmeissen einem Roti (flaches Fladenbrot) und Linsenmatsch und Milchreis auf den Teller, und guten Appetit. Sehr eindrucksvoll, zumal das Essen auch noch wirklich schmeckt. Da kann eine deutsche Bahnhofsmission nicht mithalten!

Zwei schoene Szenen noch, als Knut und ich mit einer Fahrradrikshaw rausgefahren sind um die ein-Kilometer-Alkohol-Bannmeile um den Tempel zu verlassen und noch ein Bier zu ergattern: als wir dieses Stolz in der Hand hielten und auf einer gemuetlichen Hauptverkehrskreuzung auf einer Bank am Rand trinken wollten fingen ein paar Jugendliche an, sich direkt neben Knut zu pruegeln. Ein Polizist kam auf seinem Motorrad vorbei, hielt an, meinte zu Knut „Dont worry, Sir!“ und hat dem Agressor unter den Jungs mal drei ordentliche Watschen auf den Hinterkopf gegeben.

Und kurz drauf (nach ein paar weiteren „Where are you from“-Gespraechen) meinte ein Typ noch „Hey guys! Me and my friend are gay. Are you interested?“. Fuer das an sich auesserst pruede Indien doch ein relativ offener Antrag.

Wir sind uebrigens nicht mitgefahren.

Knut fuettert mich mit Schleimbollen. Manchmal ist er einfach wie eine Mama zu mir!

Ja, wir haengen immer noch in Dharamsala ab.

Der Ort hat einfach irgendwie ein gutes Feng Shui, und schliesslich muessen wir uns ja noch fertig selbst finden und alle hier zu ergatternden Karmapunkte mitnehmen, woran wir durch diverse Tempelbesuche, Gebetsmuehlendrehereien und der ein oder anderen Rupie fuer irgendeinen Bettler ordentlich arbeiten. Spaetesens seit dem Dalai Lama gestern schaetze ich, dass wir irgendwo zwischen Pandabaer und Yak angekommen sind, das ist doch schon was, oder?

Ausserdem gibt es hier einige nette Leute, mit denen sich die Abende ganz gut gestalten lassen. Unterstuetzt vom Indischen Kingfisher-Bier (mit  geringen Mengen Glycerin fuer die obligatorischen Kopfschmerzen nach 2 Flaschen und der grossartigen Aufschrift „Alcohol Level between 5 and 8%“  … das Ueberraschungsei fuer Erwachsene! Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen!).

Gerade der gestrige Abend war schlicht unter grossartig einzustufen, unter anderem durch die netten Guesthouseinder und einen absolut wahnsinnig begnadeten spanischen Gitarristen, der uns spanische Folklore lieben gelehrt hat. Morgen werden wir dennoch weiterreisen, schliesslich bleibt ja schon wieder nicht mehr viel Zeit. ‘Erlebnisdichte“ ist das Zauberwort.

Wenn man einen Inder mal so richtig zum Lachen bringen will kann man ihm uebrigens mal erzaehlen, dass wir in Deutschland Feinstaubplaketten eingefuehrt haben. Und Dosenpfand. Wuerden die hier ernsthaft Pfand fuer Dosen und Flaschen einfuehren, dann waeren die zehntausende Kilometer entlang der Schienen der Indian Railways die laengste Goldader der Welt.

Happy Holi!

Wir  haben nach dem Kumb Melah Festival und dem Dalai Lama noch das Glueck, auch das „Holi-Festival“ mitzuerleben, zumindest die Auslauefer davon. Holi ist das Festival der Farben und leitet den Fruehling ein, indem die boesen Wintergeister, inbesondere der fiese Daemon Holika, vertrieben werden. Das geht natuerlich nur, wenn man sich gegenseitig Farbe ins Gesicht und auf die Klamotten schmiert und sich mit gefaerbtem Wasser beschiesst. Insgesamt sitzten wir hier quasi mitten im groessten  Paintballspiel der Welt.

Zudem werden alle bunten Leute mit einem freudig-ueberschwenglichen „Happy Holi!“ begruesst. Wir habens ausprobiert. Knut ist uebrigens immer noch ein bisschen rot am Ohr. Aber das sag ich ihm nicht… hihi …

Da sind wir doch schon ganz nah an der allemannischen Fasnacht!  Ho Narro!

Leute, das gibt jetzt aber Karmapunkte dass es kracht! Wir haben heut den Dalai Lama gesehen und gehoert!

Aber von vorne.

Gestern bereits haben wir uns das Regierungsviertel der Tibetanischen Exilregierung und den Tempel reingezogen. Drin an die 500 Moenche, die alle dasassen und Ihren Chai getrunken haben waehrend in der Mitte irgendeine Zeremonie lief und Mantras runtergebetet wurden. Insgesamt eine sehr lockere Atmosphere in diesen Tempeln. Da wird durchaus mal gequatscht oder gelacht oder dem Nebenmann ein Klaps gegeben. Der Tempel selber ist -fuer den Sitz des Dalai Lamas- erstaunlich unspektakulaer.

Interessant war noch das tibetische Museum, wo in eindrucksvollen Bildern das Leid der Tibeter seit der chinesischen Besetzung geschildert wird. Wenn man bedenkt, das 90% der tibetanischen Kulturgueter mutwillig zerstoert wurden, 1,2 Millionen der Folter und den Verfolgungen der Chinesen zum Opfer fielen und die Menschenrechtsverletzungen in Tibet auch heute noch unvermittelt weitergehen haette man gut Lust, den Chinesen mal ordentlich einen in die Fresse zu hauen. Nicht so die Tibetaner. Die wollen keine Vergeltung und sagen trotz allem noch, dass die Chinesen ihre Freunde sein koennen. Die wollen einfach nur ihr Land wiederhaben und nicht mehr gefoltert werden. Hoffentlich klappts irgendwann mal…    leider kann wohl niemand in absehbarer Zeit China Weltpolitisch die Stirn bieten, und gut zureden klappt ja bei den Chinesen auch nicht so richtig gut.

Und was wollte ich noch erzaehlen? Ach ja, das Heimspiel vom Dalai Lama heute morgen. Nach relativ laxen Sicherheitskontrollen sammelten sich die Fans in gelbrot zusammen mit den weissen Schlachtenbummlern in der Suedkurve vor dem Tempel, um dem Heimspiel seiner Heiligkeit beizuwohnen. Die ganze Lamaherde im Schneidersitz auf dem Steinboden, und ab und an kamen Moenche vorbei, die einem eine Handvoll Reis oder einen tibetanischen Buttertee (graessliches Zeug) einschenkten. Dann kam Big Boss auf die Buehne, und es wurde erstmal eine halbe Stunde meditiert und mantras gesungen, bevor er seine Rede begann.

Die Rede ging 1 1/2 Stunden und war in tibetisch gehalten, wurde aber im Radio uebertragen und simultan ins Englische uebersetzt; weswegen die Leute, die des tibetanischen nicht ganz so kundig sind ein Radio mitgebracht haben und dem Dalai Lama per Kopfhoerer lauschen konnten. Leider war der Uebersetzer eine ziemliche Vollgasniete. Aber ich schaetze, gute tibetisch-englisch-Simultanuebersetzer gibts auch nicht an jeder Strassenecke.

Um es vorweg zu nehmen – ich habe schon bessere Reden in meinem Leben gehoert, nichtsdestotrotz ist seine Heiligkeit ein eindrucksvoller und erfrischend natuerlicher Mensch. Insgesamt war die ganze Ansprache improvisiert, es war vom Flair her viel eher ein „der nette alte Mann erzaehlt euch jetzt mal was“ als ein religioeser Sermon. Manche Gedankengaenge wurden nicht richtig zuende gefuehrt, weil ihm dann wieder ein anderes Thema einfiel zu dem er noch schnell was sagen wollt; zwischendurch wurde auch gelacht.

Besonders in der ersten Haelfte wurde relativ viel ueber weltliche Themen geredet,  und zwar so, dass man die GEdankengaenge auch gut nachvollziehen konnte. Die zweite Halbzeit hat sich leider etwas in den Tiefen der verschiedenen Buddhismusformen verloren und war weniger erleuchtend.

 Ich versuche mal ein paar der vielen Themen auf den Punkt zu bringen:

- seid nett zueinander!

- Praesident Bush war zwar sicher ein grossartiger Fuehrer, aber hatte eine etwas einseitige Politik. Die USA hat versucht Probleme auf einzelne Personen zu projezieren, obwohl das Problem eigentlich ein multifaktorielles ist.

- Chinesen sind auch Menschen

- Seid nett zueinander!

- Kenntnis und Vertaendnis der Naturwissenschaften -namentlich Physik und Psychologie- ist wichtig, um sich ein vernuenftiges und umfassendes Weltbild zu machen (was fuer eine Aussage von einem religioesen Fuehrer! Wann hat die katholische Kirche anerkannt, dass Galilei doch nicht ganz falsch lag? 1996?! )

- Seid nett zueinander!

- Geld macht nicht gluecklich, sondern ungluecklich

- Drogen, Reisen und weltliche Errungenschaften machen fuer den Moment gluecklich, die Basis fuer dauerhaftes Glueck aber kommt von innen und wird durch Meditation erlangt

- Seid nett zueinander!

- jeder hat irgendein Problem, was ihn drueckt. Es kommt nur drauf an ob man dieses Problem zum zentralen Punkt fuer sein Unglueck macht oder ob man es eher beilaeufig zur Kenntnis nimmt, wenn man es nicht aendern kann

- Aerger und Wut sind ganz natuerliche Gefuehle, aber gluecklicher und zufriedener wird der der seinen Aerger ueberwinden kann und ihn nicht auf das Gegenueber projeziert. Der groesste Anteil des Aergernisses entsteht in unserem Kopf und nicht durch die Tat des Anderen selber

- Seid nett zueinander!

…und die schoenste Aussage fiel irgendwann in der Mitte der Rede: Die Moenche und Nonnen und anderen Zuhoerer wurden aufgefordert, nicht alles einfach zu glauben was der Dalai Lama oder der Buddhismus lehrt, sondern ueber alle Aussagen und deren Richtigkeit selber nachzudenken. Ey, wie cool ist das denn?!!! Stellt euch vor der Papst wuerde mal sagen „…also, Kondome und Abtreibung find ich jetzt irgendwie nicht so gut. Aber denkt lieber nochmal selber drueber nach!“

Dafuer standen wir dann um halb sechs morgens im ausgestorbenen Dharasalam, um zu frieren und Chai zu trinken, bis das erste Guesthouse aufmacht.

Nach ausgiebigem Schlaf haben Knut und ich den Tag noch mit einem schoenen Trek auf den naechsten Berg rumgebracht, bei Sonnenschein rauf und im Vollmondlicht runter … haben die Strecke etwas unterschaetzt. Dafuer wunderschoene Landschaften; Bilder folgen demnaechst.

Dharasalam ist der Sitz des Dalai Lama und der tibetanischen Exilregierung. Dementsprechend sind ueber 50% der Einwohner Tibetaner, und Tibetaner sind einfach: Nett. Freundliche, huebsche Menschen, die gut Englisch sprechen und auch noch einen gewissen Humor haben. Zum Wohlfuehlen … insgeamt ein gutes Flair hier, nicht spirituell ueberlagert, sondern einfach friedlich. Schaetze, wir werdens ein paar Tage hier aushalten. Zumal der Dalai Lama himself morgen eine Ansprache haelt, die wir natuerlich nicht verpassen werden.